Како направити и инсталирати гљивицу на вентилациону цев - правила уређаја

За испуштање производа сагоревања, формираних током загревања домаћинства, уграђују се структуре за уклањање дима. Кроз димњак штети штетним људским гасовима. Тако да помоћу рупа у њему разне смеће, падавине, прашина не падну у просторију, на цеви се поставља гљивица.

Овај уређај је једноставан дизајн, који се састоји од тзв. Капице и капице. Гљива димњака је дизајнирана да заштити зидове од димњака од штетних ефеката вјетра. Овај производ повећава жудњу и доприноси повећању ефикасности система за издувавање дима до 20%.

Принцип рада

Проток ваздуха, који стиже до зида горњих цилиндара гљиве, се савије око ње, након чега ваздух клизи по површини производа, а затим се креће.

У овом тренутку, гас у димњаку се усисава и излази у околни простор. Као резултат, ваздух почиње да се интензивно креће у систему, што значи да се потисак повећава.

У случају када се проток ваздуха не креће у хоризонталном правцу, али под одређеним углом или вертикално, флиогарк и даље функционише. Ваздух продире кроз горњи цилиндар кроз празнину и носи производе сагоревања. Само са малим ветром, мини вихор који се јављају испод поклопца успоравају дима.

Избор облика производа

Гљивице на вентилационој цеви морају бити одабране у зависности од сврхе инсталације. То је у облику кишобрана или поклопца (прочитајте: "Шта су кишобрани на димњаку или вентилационој цеви, како то учинити сами"). У продаји су такође доступне славине и капање.

У првом случају, уређај ће заштитити отворе димњака од оштећења и падавина, ау другом случају ће локализовати ток влажности и спречити га да уђе у просторије, као и спречити залеђивање горњег елемента димњака током зимског периода.

Материјал за производњу гљивица за вентилациону цев

Да бисте направили гљивицу на цеви, користите жељезне и обојене метале различите дебљине. Најчешће можете наћи производ направљен од поцинковане лименке (прочитајте такође: "Како направити цев из калаја - правимо лимене цијеви сопственим рукама"). Не треба више од сат и по да направите гљивицу јединствене конструкције сопственим рукама, а ако имате искуства, потребно је само 10 минута.

Да би уређај изгледао атрактивнијим, може се осликати како би се подударала са бојом кровног покривача. Пошто црни челични производи изгледају непривлачни, обично су украшени кованим елементима. Нажалост, челични модели имају значајан недостатак - њихова тежина је велика, па ова опција није погодна за све кровове.

На продаји можете пронаћи гљивице од бакра и легираног челика, које су издржљиве, али истовремено имају и високу цену. Из тог разлога, избор материјала од којег се овај производ производи, у великој мјери зависи од финансијских могућности власника куће. Можете набавити готову монтажу цеви на тржишту или урадити сами, што је у потпуности у дому домаћих занатлија.

Самостална производња гљива за цев

Пре свега, требало би да припремите потрошни материјал и алате, укључујући:

  • дрвени или гумени маллет;
  • метални лим дебљине 10 мм;
  • маркер;
  • маказе за метал;
  • владар;
  • метални угао ширине 50 мм и дужине 1 метар;
  • пар рукавица.

Пре него што направите гљивицу за цев сопственим рукама, потребно је извршити мерење димњака. Када на крову има неколико излаза за производе сагоревања, свака од њих треба мерити. Поклопац мора бити постављен на цев без употребе силе.

Основа гљивице треба да се изврши са маргином од 4 -5 центиметара у попречном пресеку, тако да се гас и дима неће акумулирати испод поклопца уређаја и стога се "мртва зона" неће појавити. Ако се база уклапа преблизу димњаку, термални утикач се формира, спречавајући избегавање гасова. Такође погледајте: "Зашто вам треба капа на цеви димњака и како то учинити сами."

Пре него што почнете, потребно је извршити цртеж на картону и покушати да направите празно.

Низ поступака у производњи гљива на вентилационој цеви биће следећи:

  1. На металном листу измерите правоугаоник одређене величине и исеците га.
  2. Да бисте направили празно место за округли поклопац са пресеченом ивицом, потребно је да сечете круг са правоугаоника и исечите угао од 45 степени до центра.
  3. Рубови плоче су преклопљени куглицом.
  4. Блоку се даје кривина нагнутог облика. Да бисте то урадили, можете користити угао радне површине или површину гвозденог угла.
  5. Радни предмет је повезан дуж линије и третиран је помоћним четком.
  6. Да бисте елиминисали грешке у облику, неопходно је проћи кроз радну површину на равној површини. Сада је капа припремљена.
  7. За базу такође треба да исећи правоугаоник. Да бисте знали његову дужину, узмите мерења са цеви и додајте резервне неколико центиметара. Крајеви предмета третирани помоћу млета. Дајте плочици цилиндрични облик и спојите крајеве.
  8. 3 - 4 ноге су направљене од остатака металне плоче, преклопајући сегменте на пола. Рупе су бушене на њиховим крајевима, а ноге се преклапају са дна.
  9. У поклопцу са једнаким интервалима причвршћене рупе за бушење и заковице.
  10. Покушајте са поклопцем до основе и означите места за заковице са маркером. Након бушења рупа, причврстите конструкцију гљивица са заковицама.

Пре него што наставите са завршном монтажом, неопходно је осигурати равномјерност поклопца постављањем конуса на равномерну површину. Прије фарбања производа, пре спајања елемената, чистоће се очисти, премазује, превуче антикорозивним средством. Комбинација боје за спољашњи рад се наноси у 2 - 3 слоја.

Како направити гљивицу на цеви својим рукама?

За заштиту димњака од природних падавина: снијег, киша, град, као и било који остаци, због тога вам је потребан заштитни поклопац или на други начин гљивица на цеви.

Потребни су вам алати: кииаек, чекић; маказе за метал; специјална стезаљка за металне ограде; метални угао широк 40-45 мм, дугачак око метра; метал рулер; маркер или оловка. Ми вршимо мерења цевовода. Спољни пречник поклопца треба да буде двоструки унутрашњи пресек цеви. Израђујемо шаблон од густог картона, стављамо га на поцинчаног гвожђа, обележимо, не заборавимо да маркирамо тачке где је потребно бушити отворе за полице. Шкарје за метале исечите празну капу. Сада користећи четвртак да савијају ивицу две стране троугла, савијте их у супротним правцима једни према другима. Завртите радни комад у поклопац, тако да су ивице ушле једно у друго.

Сада морате да исечете правоугаоник, ово је цилиндрични празан, који ће служити као основа поклопца и који ће бити стављен на сам димњак. Такође, ивице страна су савијене у супротним правцима, ово је поуздана веза. Цилиндар и поклопац су повезани са три стуба, израђени су од металне, трослојне траке. У цилиндру, као иу поклопцу, за рамове се прави рупе. Остаје само да повежете вијке и поклопац за цев је спреман.

У зависности од пречника цеви, потребно је правилно изабрати димензије поклопца, цилиндра, висине свих конструкција, јасно је из стола:

И овај видео, како направити капицу на цеви својим рукама:

Како направити поклопац на цеви димњака својим рукама, користећи цртеже

Поклопац на димњаку није само орнамент, већ је потребан за заштиту цеви од оштећења и падавина, а такође може знатно побољшати вучу. Заштитна својства директно зависе од облика и дизајна капице, као и правилно одабраних димензија.

Коју капицу треба изабрати?

Избор дизајна поклопца зависи од врсте грејача - котла или шпорета, као и материјала од којег се израђује димњак. Одговарајући димњак за цигларску пећ и поклопац димњака за гасни котао различит је, то је због различите ефикасности ових уређаја и температуре димних гасова.

Дефлектор за пећи од цигле

Дизајн димњака у цигли пећи може бити различит, али традиционално се користи димњак и цеви од квадратних или правоугаоних цигли. Са становишта аеродинамике, таква конструкција цеви није баш добра - у њему се ствара турбуленција, због чега се нацрт погоршава. У ветровитом времену са ниским атмосферским притиском, вуча се чак може окренути и сви дим одлазе у собу.

Груба површина цигле ствара изврсне услове за одлагање чађи, чађи и прашине, уз то, у љетном периоду у цјевоводним листовима, могу се нагомилати остаци, птице могу их одабрати за гнездо. Све ово доприноси брзом порасту лумена цеви, погоршању потиска до његовог потпуног завршетка, док покушај да се топи пећ може довести до пожара.

Узимајући у обзир све наведене разлоге, препоручује се опремање цијеви од цигле с капом која штити од улаза страних предмета и воде. Осим тога, посебан дизајн поклопца омогућава вам да побољшате вучу и осигурате његову стабилност. Такве капе се називају дефлекторима. Захваљујући дизајну, стварају вакуум у горњем делу цеви и цурење ваздуха из коморе за сагоревање.

Видео: задавање дефлекторја

Постоји неколико временски тестираних и експлоатисаних модификација дефлекторима, на примјер, ЦАГИ или Григоровицх дефлецторс. Прочитајте више о доношењу својих руку испод.

За котлове на чврста горива

Бакари на чврсто гориво - угља, дрво и пелети, често се користе за грејање кућа. Димњак котла на чврсто гориво је обично направљен од нерђајућег двослојног типа "сендвич" или керамике. Њихова површина је глатка у поређењу са циглом, а вуча је стабилна. Кондензат и седимент у цеви исправно монтирани у проток цеви у кондензатну посуду, без мешања са димним гасовима да прођу кроз димњак.

У том случају, тачна висина цеви има највећи утицај на стабилност и вучу. За моделе угља котлова без присиљавања, потребна висина димњака може да достигне 8 метара, а постављање такве цеви често изазива потешкоће.

Инсталирање дефлектор вам омогућава да смањите потребну висину за 15-25%, тако да котлови који користе антрацит или лигнит као главно гориво захтевају уградњу поклопца дефлектор на цев. Котлови на дрвету и пелете раде на исти начин као и угаљ, могу бити опремљени и са капуљачом или дефлекторима, покривеним поклопцем на врху.

Изузетак су котлови са пиролизом са високом ефикасношћу - до 92%. Због скоро потпуног сагоревања горива и пражњења запаљивих елемента димних гасова, температура дима на излазу је 120-180 степени, што може довести до појављивања велике количине кондензата. Соја брзо се брзо усисава и може се појавити мраз. Због сужења лумена, део дима може се ући у просторију, што ће узроковати тровање угљен моноксидом.

Капе за гасне и дизел котлове

Слично томе, пиролизни, гасни и дизелски котлови скоро потпуно сагореју гориво, што резултира, на излазу, дим се састоји од угљен-диоксида и угљен-моноксида, сумпорних спојева и водене паре. Температура дима је такође ниска - 120-150 степени. Кондензат формиран током рада гасних котлова, има киселу реакцију и веома је агресиван. Са продуженим радом, такав кондензат може изазвати брзо корозију елемената котла и димњака.

С обзиром на ову карактеристику, за гасне и дизелске котлове користе и капе са отвореном млазницом. Употреба дефектора димњака у овом случају је неупотребљива, с обзиром на то да је сва гасна опрема опремљена принудном газом, а уметнички креиран вакуум у цеви није потребан.

Врсте и дизајн капице

Баффлес и хубцапс за индустријске димњаке индустријске производње имају сличан облик и разликују се само по величини, што је последица унутрашњег пречника цеви. Дима, по наруџби или по наруџби, могу имати потпуно другачији облик и изглед.

Специјална сорта и простор за фантазију разликују капице за цијеви од опеке. У форми, могу бити потпуно било какве. Пушачи аутора су права уметничка дела, украшени су ковањем, временским крилима и декором.

Међу најпопуларнијим облицима капија су:

  • габле;
  • хип;
  • коничан;
  • хип;
  • спирално обликован;
  • са равним кровом.

Метала из које се израђују димњаци такође могу бити различити, али мора бити отпоран на корозију и не губи свој изглед приликом чишћења чађи од дима. Најтрајнији материјал је нерђајући челик, али је тешко процесирати. Можете направити димњак од бакра, с временом ће бити покривен племеном патином и изгледат ће као ексклузиван и скуп.

Најчешће, поклопци на димњаку раде своје руке од танког поцинкованог челика. Овај материјал је такође издржљив, у исто време јефтин, лако се савија у облику и повезује се са заковицама. Такође можете користити кровни слој, прекривен полимерном бојом отпорном на топлоту, нарочито успешно, такве капе изгледају у комбинацији са кровом, прекривеним металном плочом или професионалним обојеним листом сличне боје.

Можете сами направити поклопац за цев користећи готове цртеже представљене испод. Технологија производње је детаљно описана у видео снимку.

Видео: како направити димњак и капуљачу својим рукама

Једноставна капа на циглани димњак

Димњак за квадратну или правоугаону цијев од цигле лако се може направити руком од поцинкованог лима дебљине 0,6-0,8 мм. Његов кров има облик пирамиде и исјечен је са скице од једног комада метала, тако да његова производња не узима много времена.

Производња капице почиње мерењем цеви и одређивањем димензија наведених на скици. Величина "а" је једнака екстерној величини цијеви од цигле, а величина "А" мора се узети 10-15 цм више како би се заштитила од кисеоничне кише и снијега. Слично томе, одредите величину "б" и "Б". Висина "х" је једнака пола веће стране. Ставите ове димензије на цртеж.

Према формули која је приказана на слици, одређује се величина "д", а образац будуће капице је постављен на скали 1: 1 на дебелом папиру или картону. Исеците шаблон, нанијете га на метални лим и окружите танки маркер или скрибер.

Користећи металне шкаре, обрађите обрадак од галванизације. Бушите рупе на одређеном месту за заковице. Уз помоћ дрвеног блока и гуменог чекића, слепо је савијен дуж линија и даје звонаст облик. Повежите спој са заковицама.

Затим морате направити базу која се носи на димњаку, а ноге повезују кров капице са базом. Подножје може бити израђено од металне кутије или истог лименог канта, резање га у траке ширине 8-10 цм и савијања од њих. Прикупите такву базу, такође, на заковицама.

Ноге су направљене од оштрица тако да је растојање између базе и крова звона најмање 8-12 цм. То ће обезбедити слободан дим, али ће спречити улазак остатака. Њихов број зависи од величине цеви и поклопца. Ноге су причвршћене за кров димњака и базе са заковицама.

Поклопац се ставља на цев. Требао би се сједити чврсто, без размака и чврсто држати цијеви. Ако се посматра покретљивост у ветровима вјетра, можете га поправити на глине рјешење.

Видео: како направити конусни поклопац

ТсАГИ дефлецтор - цртежи и технологија

Један од најпопуларнијих дизајна за димњаке и вентилационе цијеви је врх који је изумео Централ Аерохидродинамиц Институте, познат као цаги дефлецтор. Она не само да штити цев од продирања влаге и остатака, већ и спречава нагиб вуче у јаким ветровима.

ЦАГИ дефлектор је постављен на округлу цев, његове димензије зависе од унутрашњег пречника канала дима. Табела приказује димензије потребне за производњу.

Можете направити дефлектор од танке нерђајућег челика и кровног калаја. Технологија производње је углавном слична монтирању једноставне капице.

  1. Према димензијама наведеним у табели, цртање у пуној величини се врши и пренесе на метал.
  2. Исеците радни предмет и повежите поједине елементе: дифузор, конус горњег поклопца и унутрашњу цев.
  3. Помоћу заковица спојите их.
  4. Инсталирајте на цев внатиаг.

Видео: детекторска технологија ЦАГИ

Дефлецтор Григоровицх

Још један временски тестиран дизајн - Григоровицх дефлецтор, који се поставља на округле димњаке ради стабилизације потиска. Дефлектатор Григоровицха састоји се од неколико делова:

  • окретни дефлектор у облику конуса;
  • капа која штити цев од кише;
  • обрнути конус, стварајући подручје смањеног притиска испод хаубе и побољшава вучу.

Григоровићев дефлектор може се направити из истих материјала као што су горе наведени модели, њихова технологија производње је углавном слична. Димензије се одређују на основу пречника цеви. Узима се као основа и, користећи коефицијенте, рачунају преостале димензије:

  • Пречник дифузора у облику конуса у доњем дијелу је 2д, у горњем дијелу - 1,5д, висина скраћеног конуса - 1,5д.
  • Поклопац у облику конуса и обрнутог поклопца има пречник 2д и висину од 0,25д.
  • Удаљеност од врха задњег поклопца до горње ивице дифузора је такође 0,25 д.
  • Растојање од горње ивице цеви до доње ивице дифузора је 0,15-0,2д.
Последње две величине пружају заграде жељене висине, које су израђене од лимова и обложене за заковице, завртње или заваривање.

Технологија производње и уградња:

  1. Према израчунатим димензијама, скицирају га, преносе на лима и изводе сечење елемената маказама за метал.
  2. Конуси се савијају на цев и причвршћују ивице на заковице или савијању. Слично томе, повежите кишобран и обрнути конус.
  3. Уз помоћ заграда причврстите делове заједно, одржавајући израчунату раздаљину.
  4. Поставите дефлектор на цев. Да би се олакшала уградња, дефлектор може бити опремљен са доњим цилиндром, чији промјер омогућава внатиаг да га ставља на цијев.

Век трајања поклопца или дефлектор од нерђајућег челика је 25 година, а не мање од 10 година од галванизације. Да бисте га продужили и цинковали атрактивним изгледом, можете га покрити црним отпорним бојама од цилиндра. У том случају, чађи и чађи неће бити видљиве на поклопцу.

Инсталирање поклопца на димњаку је довољно једноставно, а користи од тога су очигледне - ви више не морате провести вријеме на почетку грејне сезоне да бисте очистили цев из листја, пухице, прашине. Падавина не падне у цев, што ће омогућити да ради без корозије и уништења опеке. Постављањем дефлектора, поред тога, ствараће се стабилно чак и са малом висином цеви, без обзира на временске услове.

Како направити гљивицу на цеви димњака својим рукама

Димњак уклања гасове из зграде која се формира када се зграда загрева - штити становнике од тровања штетним испарењима. А шта штити димњак тако да се кроз димну рупу не појављују падови (киша, снег, град), прашина, птице, смеће? Гљиве на цеви димњака решавају описане проблеме.

Једноставна конструкција која се састоји од "поклопца" и поклопца за цевчу штити зид од камена од оштећења ветрова, повећава ефикасност цеви до 20% и повећава вучу.

Принцип гљивице на цеви

Проток ваздуха удара у зидове горњег цилиндра, савија се око њега. Ваздушни млаз клизи дуж површине гљивице, удара нагоре - дим у цеви се усисава и излази. Ваздух у димњаку се интензивно креће - потисак се повећава.

Токови ветра не могу се помицати у хоризонталном правцу, већ вертикално или под углом, али и ветробранац ће радити и у овом случају: ваздух се прелије у горњи цилиндар кроз празнину, носи дима. Једини изузетак је ниски вјетар: испод хаубе ће се појавити мали вихор, успоравајући дим.

Облик градње

Намена инсталације одређује избор дизајна - гљива на вентилационој цеви може бити у облику поклопца или кишобрана. Још две сорте - одвод воде и воде. Кишобрански облици покривају заштиту отвора димњака од падавина и прашине. Капелник, извори воде локализују влагу за довод воде, не дозвољавају улазак у зграду, спречавају залеђивање горњег дела димњака зими.

Избор материјала

Гљиве су израђене од метала (обојене, црне) и варирају у дебљини, присутност кованих декоративних елемената. Најчешћа опција је производ направљен од поцинковане лименке. Јединствени дизајн омогућава вам да направите такву гљивицу на цеви димњака својим рукама за сат и по, ако имате искуства - за 10 минута. Производ се може побољшати сликањем у хладу која је у складу са бојом крова.

Црни челик је скупи материјал, али изгледа скромно на рачун боје, јер челични модели флиогарок-а су украшени елементима од кованог гвожђа. Недостатак челичних производа - велика маса, јер ова опција није погодна за сваки кров.

На тржишту су гљиве од легираног челика, бакра, чврстоће - плус, високе цене - минус. Дакле, такви модели имају ограничену потражњу.

Избор материјала за гљиву је ствар материјалних могућности, јер функционалност зависи од структуре структуре. Купите готов производ - брза одлука, али ако желите сами направити гљивицу, то неће радити. Разумећемо алгоритам акција.

Гљива на димњаку својим рукама

Припремни рад

Пре почетка рада припремите потребне алате и потрошни материјал:

  • гумени или дрвени четврт;
  • метални лим (дебљина - 10 мм);
  • маказе за метал;
  • маркер боја у контрасту са одабраним металом;
  • владар;
  • метални угао (дужина - 1м, ширина - 0,5м);
  • Пар рукавица за заштиту и удобност током монтаже.

Пре почетка рада измерите димњак. Ако на крову има неколико излаза за ваздух / дима, за сваки од њих требате узети мјерења посебно. Поклопац треба ставити на цев без напора, направити основу гљивице са маргином од 4-5 цм у пречнику - превентивне мере неће дозволити да се гасови и дима акумулирају испод поклопца гљивице, стварајући "мрту зону". Превише подножје основе димњака ствара термални утикач који спречава излазак гасова.

Процедура

Савет: пре него што направите гљивицу на цеви сопственим рукама, препоручујемо да припремите цртеж на картону, покушајте празно.

Наставите на следећи начин.

  1. Узмите метални лим, измерите правоугаоник жељене величине, исечите.
  2. Направите празан поклопац у облику круга са резом - исечите круг из правоугаоника, исечите угао од 45 ° до центра.
  3. Прекидати ивице плоче помоћу маллета (периметар је опционалан, морају се поставити стране трикотника за искључивање).
  4. Дајте радној површини косим савијањем - користите угао радне површине или стабилну равну површину гвозденог угла.
  5. Повежите обрадне предмете дуж линије преклопа, радећи с палетом.
  6. Исправите грешке у облику, поново ходајући на радној површини на равној површини - поклопац је спреман.

Савет: пре завршне монтаже, провјерите равност поклопца - ставите конус на равну површину (ивице треба добро причврстити, без испупчења и губитака). Ако је намјештање производа намијењено, пре монтаже очистити радни предмет, премјестити га, отворити га антикорозивним спојем и 2-3 слоја боје за спољашњи рад.

Ако вам се овакав модел димњака предаје, можете пробати снагу са сложенијим структурама. Редослед акција је кључ успеха. Независно направите гљивицу, како бисте осигурали удобност и сигурност код куће - само покушајте.

Да ли је могуће поставити поклопац на цеви димњака и како то исправно урадити

Чини се да таква једноставна ствар као капица на димњачу поставља много питања: шта би требало да буде, како направити визир сопственим рукама и уопште, да ли је потребно да га инсталирате? Дискусија и спорови о овој теми заузимају више од једне странице популарног форума, али тамо нећете наћи одређени одговор. Покушајмо да решимо ове проблеме сами, почевши од последњег.

Дежник за димњак - за и против

Следећи аргументи говоре у прилог инсталирања различитих капа (фли-флапс) на врхове од димњака:

  • кишобран делимично покрива уста од удара ветром и тиме смањује вероватноћу преклапања;
  • димњак служи као заштита од продирања отпадака и влаге у облику падавина;
  • ако се користи мрежна конструкција, птице неће моћи да се гнезде унутар канала димњака;
  • производ продужава животни век врха цигле, уништен вјетром, кишом и снегом;
  • Лет-топ са декоративним елементима допуњује архитектонски стил зграде.
Флигарк верзија са мрежом птица

Напомена: При састављању листе нисмо узели у обзир нетачне информације о оглашавању. Наводи да различите млазнице повећавају потисак у димним каналима и повећавају ефикасност котлова су чиста фикција.

Сада размотрите контрааргументе. Главна негативна тачка је што визир на димњаку у облику гљивица стоји на путу производа сагоревања, односно спречава њихов слободан излаз, стварајући опипљиви аеродинамични превлачење. То значи да димњак не повећава жеље, већ их смањује.

Други недостатак употребе млазница је више пута потврђен тужним статистикама. Чињеница је да је један од производа сагоревања угљоводоника водена пара, која уђе у атмосферу са димом. У дизел горивима и гасним котловима високе ефикасности, издувни гасови са температуром до 120 ° Ц се хладе, пролазе кроз цев, а затим у контакту са металом хаубе.

Примери димних димњака опремљених са млазницама

Водена пара одмах кондензују и замрзавају на минус температури, узрокујући да се на кишобрану обликују ледоле, преклапајући пресек димњака, као што је приказано на слици. Као резултат тога, отпад иде у собу и отрује станаре куће. Постоје и други аргументи против инсталације гљива:

  1. У модерним округлим димњацима нема мјеста за насељавање птица, тако да их није потребно затворити мрежом.
  2. Правилно изграђени гасовод има колекцију за кондензат са одводом на дну, где ће вода која је сигурно ушетати у цев у облику седимента сигурно исцедити.
  3. Капе од финог поцинкованог челика, уграђене на димњаке котлова и пећи на чврсто гориво, изгореле за 3-5 година због сталног контакта са високотемпературним гасовима (150-200 ° Ц). Потребно је поставити рефлектор од нерђајућег челика, који повећава цијену производа.

Требам ставити капу - препоруке

Што се тиче уградње кишобрана на димњаке, регулаторни документи различитих земаља износе различите захтјеве. На пример, у европским земљама дозвољено је постављање млазница само на вентилационе канале, а на димњацима је строго забрањено. У Украјини, капе се не могу уградити на цијеви прикључене на гасне котлове. Нема директне забране у Руској Федерацији и Белорусији, али је текст СНиП-а веома нејасан:

"Дефлектори, кишобрани и друге млазнице на димњацима не би требало да ометају слободни проток производа сагоревања."

У овом димњаку, емисије пролазе кроз цев и нису ометане.

Предлажемо приступ решењу проблема са становишта сигурности и практичности, а тек онда размишљамо о лепоти. Пре него што направите и инсталирајте поклопац на димњаку, размотрите следеће препоруке:

  1. Округле челичне цијеви, који издувавају дима из котлова високих перформанси са ефикасношћу од више од 85%, не могу се затворити традиционалним гљивама. Користите конусну млазницу у облику отворене млазнице која се не смрзава у било којем мразу.
  2. Опечни димњак без уметака, повезан са високотемпературним топлотним генератором, може се заштитити млазницом у облику поклопца са пролазом кроз цев, као што је то учињено на фотографији.
  3. Дозвољено је монтирати кишобране на вертикалним каналима из пећи и ТТ котлова. Да би осигурали да штитник за гвожђе има дугу заштитну функцију на димњаку, обезбедите унутрашњу плочу од нехрђајућег челика.
  4. Веома је пожељно уградити двостране или кукице на блокове димњака направљене од цигле и опремљене бочним преградама. Циљ је затварање горњег дела зидова од падавина и вјетра, без додира рупа за пролаз плина на бочне стране.
Овдје је приметно да капица не омета дим који излази кроз бочне дисајне путеве, али већ 15 година рада, гвожђе преко димних канала постало је зарђало

Да би заштитили блок цигле, где су цијеви издувних гасова и димњака отворене на врху, наручите или направите кутију са неколико цеви које су убачене у ове канале. Ставите обичне гљивице на врху вентилационих водова и конусне млазнице, као што је приказано на слици, на плинима.

Издувни и гасни канали опремљени су различитим млазницама.

Како направити визир

Пре свега, морате да сазнате спољне димензије врхова, где планирају да монтирате кишобран, а затим скицирајте слободну руку са имиџом будуће структуре. Да бисте га развили, користите једноставна правила:

  • димензије или пречник производа требају бити 10 цм већи од димензија цеви, тако да ивице штрлају 50 мм са свих страна;
  • нагиб нагиба нагиба - од 30 до 45 °;
  • минимална висина од реза димњака до гљивице је 100 мм, што је показано на цртежу.

Поред традиционалног кишобрана, постоје и други дизајнери - дефлектор и ротирајућа лима - "сикофант". Први вам омогућава да стварно повећате вучу због притиска ветра, стварајући вакуум унутар цилиндричног тела, где канал за дима иде. Али у мирном времену, овај уређај не само губи своје предности, већ и смањује снагу потиска у цеви, стварајући повећану отпорност на излазу из производа сагоревања.

Шаблон операције дефлекторја

За референцу. Исти ефекат ствара ротацијска сферна млазница, чији је примјер приказан на слици.

Дизна је лепа, али није врло ефикасна.

Полу-цилиндрична лула, састављена из неколико сегмената и ротирајући на посебном лежају, зове се "жаба" због своје способности да се окрене вјетром. Уколико није било високе цене и поуздане поузданости лежајева, то би било идеално ограничење за било који округли димњак, јер успјешно штити уста од удара и падавина.

За производњу димњака надстрешнице су различити материјали - челични лим са цинком и полимерним премазом, нерђајући челик и чак и бакар. За постављање поклопца на цијев сопственим рукама, препоручујемо прве 2 опције - поцинчани или обојени метали дебљине од најмање 0,5 мм.

Израда једноставног округлог кишобрана

За извођење овог посла требају вам уобичајени алати - металне маказе, бушилица, чекић и алат за закивање. Након што одредите потребну величину гљивице, поступите по овом редоследу:

  1. Завртите 2 завртња у дрвену плочу на растојању једнаку радијусу производа плус 15 мм. Узмите импровизовани компас, помоћу којег означите центар круга на металу и нацртајте њен контур.
  2. Срезати радни део помоћу шкаре, а затим извући сектор с дужином лука од приближно 120 мм (фигура је слична првом комаду округле торте).
  3. Исеците овај клин, а затим уз напор поравнајте спољне ивице круга и поправите их у пороку.
  4. Бушите 3 рупице дуж резултираног споја и спојите крајеве дела са заковицама или М4 вијцима навртке. Горњи део лопатице је спреман.
Нацртајте круг (лево) и придружите се ивицама гљивица (десно)

Ноге за гљивицу и шиндре који окружују цев је израђена од челичних трака направљених танковим листом 2-3 пута. Ови дијелови су такође причвршћени за кишобран са заковицама, што јасно показује мајстор у видео запису:

Доубле гуссет

За производњу ове врсте поклопаца, пожељно је да користите машину за савијање машина или да се пријавите за ову услугу у одговарајућој радионици. У екстремним случајевима ћете морати савијати елементе ручно дуж линије, лагано додиривати метал са гуменим чекићем на дрвеној траци.

Као иу претходној верзији, први корак је уклањање спољних димензија циглане димњака, а затим израчунати и скицирати образац, као што је приказано на цртежу. Ево формуле за одређивање дужине страница елемената, зависно од почетних димензија цијеви и висине вјетротурбине.

Савет. Доњи део, који заокружује уста димног канала, боље је да се изведе у облику З обликног профила са угловима од 90 °, који се касније "сједе" на врху врха. Тада су ови профили повезани у чврстом оквиру на заковицама.

Састављање рама и монтажних носача у угловима

Процес састављања поклопца сопственим рукама је прилично једноставан - потребно је пресецати метал према цртежу, савијати се по испрекиданим линијама и спојити делове са заковицама. Предложено је да се уграђени углови од обојеног метала дебљине 0,5-0,7 мм као крути носачи. Како је склопка лопте и визира у облику поклопца са пролазом цеви, који је јасно приказан у видео запису:

Закључак

Као што сте вероватно имали времена да приметите, за израду округлог и правоугаоног поклопца на димњаку не треба да буде мајстор кованог рада. Довољно је имати жељу, будите стрпљиви и вријеме да уштедите новац за куповину овог једноставног дела. За оне коме традиционални дизајн гљива није превише интересантан, предлажемо да погледате најновији видео о самонастављењу временске ване - "снеак".

Како направити хидроизолацију подрума својим рукама?

Појава воде у подруму је непријатна, али не тако ретка. У дому је мирисан мирис, осећај влаге, плесни на зидовима и хладноћи из подрума су његови главни сапутници. Али не бисте требали бити узнемирени, јер је подрска хидроизолација својим рукама догађај који је потпуно доступан свима.

Шема хидроизолације

Ако је подрум у изградњи, онда је најупечатљивија опција за обављање прелиминарних радова како би се заштитила од продирања влаге споља. Због тога, зидови са улице би требали бити замазани текућим битуменом, гуменом-битуменском мастиком, продорном хидроизолацијом или хидроизолацијом, 2-3 пута, а тек онда прекривеним слојем глине или земље. Ово ће помоћи да се подрум заштити дуго времена од продирања топљења и подземних вода у њега.

Али у случају да су грађевински радови већ завршени, са унутрашње стране можете успешно направити висококвалитетну хидроизолацију подрума. За ово ћете морати обавити неколико важних корака.

Уређај за вентилацију подрума

Недостатак вентилације у сутерену може негативно утицати на његово опште стање, јер ће се испаравање сигурно накопичити на зидовима и плафону, а не на излазу. Због тога, прије започињања поступка заштите подрума из спољних вода, потребно је организовати компетентни систем његове вентилације.

Присилна ваздуха и издувна вентилација подрума.

Напредак на поклопцу:

    Направите пролаз кроз зид у зиду на растојању од 30 цм од плафона пречника 100 мм Уметните комад цинкане цијеви истог пречника у њега. Ако је ниво подрума знатно испод нивоа земље, онда ће ова цијев проширити додавањем галванизираног колена на 90 и више једна цев која ће се већ појавити вертикално. Заштитите врх цеви која излази извана из падавина с посебним кишобраном од поцинкованог материјала. Из унутрашњости подрума вентилациони систем је чврсто то комад гвожђа жичане мреже, која ће штитити против глодарима подрума.

Такав једноставан дизајн може ефикасно помоћи уклањању кондензата из подрума због разлике у температурним увјетима унутар и изван зграде.

Провера квалитета слијепог подручја

Присуство правилно направљене слепог подручја око куће је још један неопходан услов за хидроизолацију подрума својим рукама да буде успешан. То је слепа површина која би требало заштитити подрум од продора воде са талима и падавина у њих.

Повољна верзија слепе површине подрума

Главне фазе његове структуре су следеће:

    Копати рупу око периметра куће најмање 1 метар широку и дубоко приближно 40 центиметара, напунити равном и густом слоју дебљине око 10 цм на дну глине, сипати равномјеран слој песка и шљунка дебљине 10 цм, а преостали простор с бетонским раствором Можете га додатно ојачати зидном мрежом.

Одводни систем

Присуство специјалних канала у дворишту куће, које не допуштају акумулацију воде у баре и заливању испод куће, доприноси ефикаснији заштити и хидроизолацији подрума. Систем дренаже може се организовати сопственим рукама или можете купити пластичне каде за падавине које се копају у земљу у местима која су највише изложена падавинама.

Као резултат, вода би требало слободно напустити простор око куће, без негативног утјецаја на подрум и саму основу. У идеалном случају, не би требало да постоји само једна база око куће на удаљености од неколико метара чак и након јаке кише.

Хидроизолацију подрума својим рукама - идите на главну

Процес самоуправне подрума или подрума обухвата неколико фаза.

Подна хидроизолација

Након што су завршени сви спољни радови и организована вентилација, хидроизолација самог подрума почиње директно. Препоручљиво је обављати рад у топлој и сувој сезони. Међутим, неки материјали се могу наносити на влажне површине.

Фазе хидроизолације подног пода:

    Пажљиво нивелите и очистите површину од прашине и прљавштине. Ставите спојеве са зидовима и пукотинама које су сувише дубоке са заптивачем. Држите посебну заштитну траку полиуретанске пене на периметру зидова. Подигните површину пода како бисте обезбедили већу адхезију хидроизолационих материјала у бетон.

Након сушења прајмера, нанети хидроизолациони материјал на под. Ово може бити, на пример:

    Полимерни самонивелирни под; Хидроизолациони мастик; Пенетрациони хидроизолац; Течни битумен или хидроизолација; Течна гума.

Избор материјала зависи искључиво од финансијских могућности и личних преференција особе која врши хидроизолацију подрума својим рукама. Најважније је пажљиво третирати сваки центиметар пода тако да вода не може проћи кроз њега.

Дан након наношења хидроизолације, можете попунити под са цементном кошуљицом.

Брзина сушења естриха зависиће од температуре у подруму и од тога колико је систем вентилације организован.

Зидна и плафонска хидроизолација

Хидроизолација зидова и плафона у подруму са битуменским малтером

Након што се под у подруму довољно осуши (у просеку, овај период је од 3 до 5 дана), можете започети рад на заштити зидова и плафона. Избор материјала за хидроизолацију подрума је прилично широк и постоје разлике приликом сваког примјене сопственим рукама. Али припремни рад који треба обавити унапријед је сличан једни с другима, без обзира на то на чему ће се третирати површина.

Редослед радова:

Темељно очистите зидове и плафоне од прашине, старих премаза и грубе прљавштине.

Важно је да бетон слободно абсорбује хидроизолационе материјале, а претходно уклоните неправилности и велике пукотине с посебним заптивним средством. Нанети темељни премаз на површину зидова и плафона који ће помоћи при побољшању приањања заштитних материјала на површину бетона. Погодно је купити цијели асортиман производа за хидроизолацију од истог произвођача, онда ће бити најбољи начин да се међусобно комбинују. Наношење материјала за хидроизолацију на зидове и плафон у складу са упутствима. Наравно, прилично је тешко одабрати најбољи производ са тако великим бројем материјала на тржишту.

Најпопуларнији од ових материјала су:

    двокомпонентна хидроизолациона мастика, мастика од битумена, течна гума или текући битумен, полимерна хидроизолација на цементној бази.

Сваки алат има своје предности, недостатке и карактеристике. Избор треба извести на основу сваке специфичне ситуације.

Принцип пенетрације хидроизолације

Пенетрациона хидроизолација се наноси искључиво на влажну бетонску површину у неколико слојева, продире дубоко у зидове, има врло дуг радни век и даје бетонску додатну чврстоћу. Лако је користити и не захтева додатни рад, али зидови који се обрађују, потребно је још неколико дана навлажити да би процес полимеризације био успешан.

Двокомпонентни хидроизолациони мастик узме одмах пре употребе, добро штити површину од продирања влаге. Али све велике пукотине на зидовима морају бити напуњене и залијепљене на њих са мастикалним фиберглассом, што ће спречити цурење течности.

Хидроизолација на бази течног битумена се пушта у различите врсте, има црну боју и снажан мирис, тако да рад треба изводити само у добро проветреним подручјима. После сушења формира густи филм на површини који спречава продирање воде у просторију. Али током времена, овај премаз може се деформисати и пукнути, због чега се препоручује поновити третман сваких неколико година.

Полимерна хидроизолација на цементној бази је мешавина цемента са специјалном емулзијом, она се мора мешати и затим нанијети на влажне зидове или на плафон на исти начин као и уобичајени малтер. Што се тиче једноставне употребе, она је донекле инфериорна продорној хидроизолацији, али због цементне компоненте пружа јаку адхезију на бетонску основу.

Хидроизолација подрума изграђене викендице

Подземне воде и падавине су извори влаге и влаге у подручјима испод нивоа земље, као што су подрум или подрум. Хидроизолација ових просторија је предуслов за изградњу.

Чувати храну у подруму и не бојте се да ће се погоршати, могуће је само ако имате висококвалитетну заштиту од влаге. Хидроизолација подрума властитим рукама захтева од власника гараже или приватне куће не само одговарајуће материјале, већ и одређена специфична знања. На крају крајева, хидроизолација може бити спољна, унутрашња, премазана, продорна, комбинована... Покушајмо то схватити.

Како заштитити подрум колико год је могуће од влаге?

Најсигурнија опција је хидроизолација бетона.

Обични бетон се допуњава посебним пластификаторима, због чега се хидроизолационе особине значајно побољшавају. Али ово решење је скупо, и немогуће је то учинити самостално - технологија захтева прецизан однос компоненти мешавине. Међутим, на располагању је више опција.

Да бисте заштитили подземни простор што је више могуће од продирања влаге, треба водити рачуна о хидроизолацији у фази изградње зграде. У јарболу за ископ, која је ископана за опремање подрума, положен је слој глина од 10 цм.

Затим направи "пескову јастук" за темељ, преливање преко глиненог слоја, слој пијеска дебљине 10 цм. Приликом попуњавања темеља прекривен је слојем кровног материјала тако да влага не пролази од базе до зидова. Даљи рад на уређењу хидроизолације врши се на спољњем делу зидова и унутар подрума.

Подна хидроизолација у почетној фази изградње

Вањска (спољна) хидроизолација

Хидроизолација подрума споља се сматра најбољим начином, пошто овај изолациони материјал, као што је кров, осети, притисне подземну воду до зидова споља. Под истим условима, унутрашња хидроизолација - она ​​која се уклапа у подземну просторију - биће подложна разбијању акција, што може бити краткотрајно неодговарајуће.

Уређај за хидроизолацију подрума

Чак и ако током изградње подрума није била обезбеђена заштита од влаге скоро увек је могуће обрадити спољне стране зидова зграде. За то, изван подрума дуж зидова, ровови се ископавају до подножја.

Изолациони материјал се поставља на површину зидова ослобођених од тла. Најједноставнија и најјефтинија опција је полиетиленски филм, али чешће се користе роло материјали - кровни материјал, кровни премаз, хидроизолација. Зидови су прекривени листовима материјала на дну, затим прекривени земљом и под притиском.

Водоотпорни подрум напољу

Оваква хидроизолација се може побољшати примањем зида (ако је зид бетон) и наношењем мастила, који се затим положи помоћу кровног материјала или хидроизолације.

Листови су залепљени до зида. Са високим нивоом подземних вода, а тиме и повећаним притиском на зидове подрума, примењују се 2-3 слоја роло водонепропусности. Поред тога, подигнут је зид од опеке, који чврсто притисне плоче хидроизолације на зидове подрума.

Уређај вертикалног и хоризонталног водонепропусног подрума битумена

Опција превентивне спољашње хидроизолације - прајмер плус премаз с мастиком битуменске полимере. Након сушења, површина зида је само покривена земљом.

Подрум Хидроизолација Мастика

Хидроизолација у подруму од цигле

Ако су зидови подрума израђени од цигле, онда треба користити хидроизолацију од гипса.

Ова опција дуго се користи, традиционални састав гипса: песак и цемент М-200. Савремени адитиви попут "течног стакла" побољшавају хидроизолационе особине малтера, а слој малтера који је потребан за заштиту од влаге износи 1,5-2 цм. поклопац са брзо сушењем битуменског прајмера (битуменски прајмер), урадите то не прије двије седмице након наношења малтера. Битумен прајмер се може урадити независно, потребно је разблажити 0,3 кг битумена у 10 литара бензина или дизел горива. Четири сата касније, након битуменског прајмера, почињу да примењују хидроизолацију.

Подрумска хидроизолација

Унутрашња хидроизолација

Власници гаража и домова често стичу некретнину у готовом облику.

Реконструкција подземних објеката у овом случају је тешко могућа или сувише дуготрајна. А ако екстерна подрума није правилно изведена? Затим се проблем продирања влаге у подрум решава побољшањем унутрашње хидроизолације простора.

Унутрашњи хидроизолациони сутерен

Још један разлог за стварање или јачање унутрашње хидроизолације - превисок ниво подземне воде, у коме чак и висококвалитетна вањска хидроизолација не може да се носи са својим притиском. Атмосферским падавинама може се додати проблеми - велика количина кишнице, на пример, или топљен снијег на пролеће.

Унутрашњи хидроизолациони подрум

Хидроизолација унутар подрума је, по правилу, једноставна и лакша него споља. Унутрашња хидроизолација је од следећих типова:

Хидроизолација подрума стамбене куће

Пенетрациона хидроизолација

У продорним решењима, главна ствар је хемијски адитиви. Контактирањем са бетоном, они комуницирају са својим калцијум једињењима и кристализују. Формирани кристали затварају поре бетона и не дају влагу у пролази.

Примена отпорног водонепропусног раствора

Важно! Ова хидроизолација оставља могућност преноса парове. Другим речима, заштита од продирања воде бетон и даље дише.

Очистите површину широком четком.

Прво прођите зид, затим под, плафон. Ставите само један слој дебљине - 2 мм. Површина бетона током премаза треба да буде мокра, препоручује се да се одмах нанесе и продорно средство након уклањања оплате, када бетон није потпуно исушен.

Унутрашња хидроизолација пенетрације

Важна обрада бетонске површине.

Зидови морају бити чисти - уклонити прашину, прљавштину, остатке претходних превлака. Степен пенетрације водонепропусног раствора на површину зависи од стања површине, што директно утиче на ефикасност заштитног слоја. Правилно наношење продорних решења, можете да направите добру хидроизолацију педесет година.

Бетонски третман са отпорним хидроизолационим раствором

Из композиција продорних акција доступних на тржишту, "Хидропек" се може разликовати, продире се до дубине од 100 мм. Састав "Пенетрон" има велику дубину пенетрације - до 200 мм.

Хидроизолација пенетрирања "Пенетрон"

Подрум Хидроизолација Пенетрон

Заптивачи

Слично томе, продорна решења делују заптиваче. То су материјали чвршће конзистенције, а њихова главна компонента су полимери. За бетонску површину нанијети заптивач за наношење шпица.

Од комерцијално доступних заптивних маса, стручњаци препоручују двокомпонентни хемисулфид. Такође се зову тиокол. Употреба тиолског заптивача може бити на температури од -15 до +40.

Обмазочнаа хидроизолациа

Подземне собе су различите у дубини. За унутрашњу хидроизолацију плитког подрума, метода наношења премаза може бити прикладна. У том случају се користи мастик битуменска полимера - "течна гума". Не треба га грејати или некако припремити за наношење, али површину бетона треба претходно очистити и припремати. Основни слој тврди слој бетона.

Обмазоцхнаиа водонепропусна течна гума

Приликом наношења "течне гуме", на површини се формира јака мембрана и постаје препрека за влагу.

Савет! Наношење течне хидроизолације може бити четка или ваљак, али боље је користити спреј. Уобичајени прскалица за боју је прилично погодан за ове сврхе.

Вањске водоотпорне хидроизолације

Комбинована хидроизолација

Када је ниво подземне воде толико висок, да вода пролази кроз добру спољашњу хидроизолацију, користи се "хидроизолациона брава". Прва ствар коју стављају на зидове и под је врући битумен.

Важно! Ако користите мастик уместо битумена, онда нећете добити довољно дебео слој који пружа добру заштиту.

Почните од далеког (од улаза) зида. Након наношења слоја битумена, немојте чекати док се не охлади и не осуши, и одмах окрените водонепропусни материјал. Стрипови се постављају хоризонтално.

Комбинована хидроизолација подрума

Затим се зидови, који се налазе уз већ обрађен зид, и под се третирају на исти начин. На првом битумену, а затим у хидроизолацији, али у том случају се поставља у континуирану попречну траку, почевши од врха једног зида и завршава на врху супротног, заузимајући под. Ширина прве траке је 0,5 м, а следећа је 1 м (последња је како ће се испоставити).

Покривајући целу собу једним слојем хидроизолације, ставите друго.

Сад стави траку. Урадите то тако да нема остатка, површина треба прекривати континуалним слојем. Ово важи и за постављање првог слоја.

Хидроизолација у подруму куће

Изолација, бетонски слој и завршетак

Следећи корак може бити топлотна изолација, ако је укључена у пројекат. Материјал је обично експандирана глине и полистиренске пене.

За под је довољно слој глина 100 мм. Ако користите полистиренске плоче - 70 мм. Зидови су изоловани полистиренском пеном.

Изолација подрума током фазе изградње

Бетон се прелива на хидроизолацију.

За ову монтажну оплату. Ако је направљен слој изолације, онда је прекривен пластичном омотом. Арматуре, то може бити само метална мрежа, мора се нужно наћи у бетонском слоју за под.

Термални и водоотпорни подрум

Завршна фаза - суочена са радом.

Нежељено је оставити голот бетон, стога су, по правилу, зидови обрађени керамичким плочицама или камењем. Такође погодан за бело прање или бојење бојом на бази воде. Под може се учинити бенигним, али пре тога је пожељно да се обради битуменским мастиком.

Савет! Препоруцује се загревање плафона подрума у ​​нашим географским ширинама.

Ако се подрум налази близу тла, на пример, у гаражи без грејања, зими ће се строп угасити. Резултат ће бити влага у подземној соби у пролеће, када се земља загрије и мраз на плафону расте. Екструдирана полистиренска пена се користи као топлотна изолација за плафоне. Монтажни листови дебљине 20 мм на чистом, поравнатом и припремљеном плафону често решавају проблем.

Хидроизолација и загревање темеља

Вањска хидроизолација изнутра

Метода је компликована, али понекад не постоје друге опције. Када се унутрашња хидроизолација не бори са притиском подземних вода, а из неког разлога је из разлога немогуће приступити зидовима споља, примијенити изолацију ињектирањем. Од алата у овом случају ће вам бити потребна бушилица за бушење и пумпа слична начину пумпања цемента.

Хидроизолација подне подлоге

Дакле, прво, кроз рупе су бушене у зидовима подрума. Даље, разблажите специјалну смешу, може бити акрилатни гел или полимерна смола.

Цев је уметнута у једну од направљених рупа и смеша се пумпа на спољашњи зид помоћу пумпе. Чим се смеша прелије из суседних рупа, проток се зауставља. Након тога пролазе кроз целу површину зидова и пода, стварају спољашњи хидроизолациони слој.

Хидроизолација са ињекционом композицијом

Вентилација

Вентилација мора бити обезбеђена у подруму. Добра циркулација ваздуха смањује влажност у соби. У најједноставнијем случају, отвори могу да служе као отвори, али је боље обезбедити ову цев, ваздушне канале.

Вентил за природну вентилацију подрума

Најпожељнија опција је присилна вентилација са електричним вентилатором.

Аутоматска вентилација подрума

Вентилација је обично потребна током хидроизолације подрума. На пример, течни битумен има јак мирис, тако да раде са њим само у добро проветреном подручју.

Прочитајте Више О Цеви